Curata da Silvia Mira, storica dell’arte e del costume, l’esposizione rende omaggio a uno dei protagonisti assoluti dell’alta moda italiana, attraverso un racconto che intreccia creazione sartoriale, cultura e storie di donne straordinarie. Cinquanta abiti conducono il visitatore nell’universo del Maestro, rivelando il rapporto speciale con le sue muse: donne appartenenti al mondo dello spettacolo, dell’arte, della musica, della scienza e dell’aristocrazia, interpreti di una bellezza che Capucci ha saputo tradurre in creazioni uniche.
"Le Muse di Capucci sono coloro in grado di abitare la meraviglia, all’altezza della meraviglia perché hanno in sé la capacità di comprenderla e di farsi tramite del compimento di un anelito di infinito", scrive la curatrice Silvia Mira, sintetizzando il senso profondo del progetto espositivo. Il legame tra il couturier e le donne per le quali crea rappresenta il filo conduttore della mostra. I suoi abiti, vere e proprie architetture di seta, nascono da un dialogo tra la ricerca formale, lo studio dei materiali e l’identità di chi li indossa. Volumi scultorei, accostamenti cromatici sorprendenti e costruzioni sartoriali diventano strumenti per esaltare la presenza e la personalità femminile.
"La magia unica di Roberto Capucci risiede proprio in questo istinto rabdomantico in grado di trovare l’esatto centro della propria musa e di renderlo palpabile attraverso la materia", osserva ancora Silvia Mira.
"Il Museo Accorsi-Ometto è lieto di ospitare questa mostra dedicata a Roberto Capucci, uno dei rappresentanti del Made in Italy. Con l'unicità della sua moda, Capucci è stato messaggero universale dell'eccellenza italiana. Pertanto anche il nostro Museo, attento all'artigianalità e alla maestria delle competenze, si rende partecipe nella diffusione di questo messaggio", dichiara Luca Mana, direttore del Museo di Arti Decorative Accorsi-Ometto.
Tra le figure che hanno ispirato la creatività di Capucci spicca la Duchessa Maria Luisa Gaetani d’Aragona, accanto a Marisa, Valentina e Violetta Nasi e a Clementina Marini Clarelli, che hanno contribuito alla realizzazione del progetto mettendo a disposizione parte dei propri guardaroba personali. Il percorso rende omaggio anche a grandi protagoniste del cinema Italiano e Internazionale: Silvana Pampanini, Lucia Bosè, Catherine Spaak e Valentina Cortese. A queste si affiancano le interpreti del mondo lirico, Raina Kabaivanska e Katia Ricciarelli, e una personalità straordinaria della scienza e della cultura del Novecento, Rita Levi Montalcini. Un insieme di figure diverse per formazione, sensibilità e percorso umano, accomunate dalla capacità di incarnare quell'ideale di bellezza e individualità che Capucci ha sempre cercato nelle proprie creazioni.
Il suo universo creativo, come ricorda Gianluca Bauzano nel saggio pubblicato nel catalogo della mostra, affonda le radici anche nella memoria degli atelier romani, con i loro saloni bianchi e le pareti a specchio. Un mondo che, nel corso del tempo, ha continuato a esercitare il proprio fascino ben oltre i confini della moda, ispirando fotografi, scultori, pittori e persino floricoltori, che dedicarono al couturier una varietà di rosa dalle infinite sfumature.
Anche i dettagli apparentemente meno visibili contribuiscono a raccontare la storia di una creazione. Come sottolinea Massimo Cantini Parrini, le etichette degli abiti non sono semplici firme, ma preziosi documenti capaci di ricostruire le diverse fasi della carriera del Maestro. Pochi centimetri di tessuto custodiscono così il nome, il luogo e l’epoca di un’opera, trasformandosi in una sorta di memoria cucita.
La mostra si apre con l’abito da sposa di Alessandra Gribaudo, espressione di quella regalità che Capucci riconosceva nella figura della sposa. Attraverso il controllo dei volumi, la ricerca delle linee e la conoscenza profonda dei materiali, il couturier costruisce un’immagine senza tempo, nella quale l’abito diventa parte integrante della persona.
Tra i pezzi di maggiore intensità evocativa figura l’abito in velluto indossato da Rita Levi Montalcini il 10 Dicembre 1986, in occasione del conferimento del Premio Nobel per la Medicina, nella Concert Hall di Stoccolma. Una creazione che lega indissolubilmente la ricerca estetica di Capucci a uno dei momenti più significativi della storia culturale Italiana.
Il viaggio prosegue attraverso gli abiti delle attrici che, tra gli Anni' 50 e 60, frequentavano gli atelier della capitale. Sono esposti l’abito da cocktail di Silvana Pampanini e quello dalle linee essenziali realizzato per Catherine Spaak, provenienti dalla collezione di Massimo Cantini Parrini; un ensemble da giorno e una robe-manteau appartenuti a Lucia Bosè, provenienti dalla collezione dell’Istituto d’Arte Passoni di Torino; infine, l’abito da sera in taffetà e velluto viola indossato da Valentina Cortese, conservato dalla Fondazione Roberto Capucci e legato a una delle muse più amate dal Maestro. Non manca il mondo della musica. Per Raina Kabaivanska Capucci realizza il costume di scena in taffetà nero e paillettes per La vedova allegra, indossato a Trieste nel 1991. A Katia Ricciarelli è invece dedicato un abito da concerto in georgette rossa, impreziosito da un doppio volant in taffetà rosso e ciclamino, realizzato a Parigi nel 1986.
Il percorso si conclude nelle sale del museo, dove venti creazioni uniche degli Anni' 80 e 90, provenienti da una collezione privata e realizzate per famiglie aristocratiche e dell'alta imprenditoria, entrano in dialogo con gli arredi e le opere del percorso permanente. A completare l'esposizione è un'ampia selezione di bozzetti e illustrazioni, organizzata cronologicamente dagli Anni' 50 agli Anni 2000. Una sorta di atelier ideale che permette di entrare nel laboratorio creativo di Capucci e di seguire l'evoluzione del suo linguaggio, dalla prima intuizione grafica alla costruzione dell'abito.
Di particolare rilievo sono i bozzetti della prima Collezione, A/I 1951, presentati per la prima volta a Torino. I disegni degli Anni' 60 documentano invece il periodo Parigino, una stagione di intensa sperimentazione caratterizzata dall'impiego di colori fluorescenti e materiali inconsueti, tra cui la plastica. Negli Anni' 70 la ricerca si orienta anche verso materiali definiti poveri, come corda, bambù e sassi, trasformati dal talento del couturier in elementi di straordinaria forza espressiva. Negli Anni' 80 e 90 emergono con maggiore evidenza le suggestioni della natura, le linee e il plissé, mentre il nuovo millennio segna una progressiva sublimazione della ricerca estetica.
In mostra anche i bozzetti dei costumi realizzati per il balletto Le creature di Prometeo, presentato al Festival dei Due Mondi di Spoleto nel 2020: un'ulteriore testimonianza della versatilità creativa di Capucci e della sua capacità di confrontarsi con linguaggi artistici differenti. Come osserva Cristina Giorgetti, il Maestro ha saputo rinnovare la propria fedeltà all'alta moda, interpretandola non come un sistema di regole immutabili, ma come un territorio di libera sperimentazione.
Un capitolo speciale è riservato a Maria Luisa Gaetani d’Aragona, alla quale è dedicato un approfondimento espositivo costruito attorno a una quindicina di abiti scelti dal suo guardaroba personale. Le creazioni, esposte per la prima volta a Torino, diventano il punto di partenza per raccontare una donna dalla personalità poliedrica, animata da una profonda curiosità intellettuale e da un forte impegno culturale e sociale.
Appassionata fotografa, Gaetani d’Aragona ha documentato nel corso degli anni numerosi viaggi, dedicando particolare attenzione all'India, raccontata nel volume India. Immagini per Samdhya, pubblicato nel 2008. Nel 2013 ha inoltre realizzato il progetto Save Syria, una raccolta di fotografie dedicata al patrimonio storico e artistico siriano minacciato dal conflitto, attraverso la quale ha sostenuto anche le attività di Amnesty International.
Accanto alla ricerca fotografica e alla pubblicazione di libri, la duchessa ha promosso e sostenuto diverse iniziative filantropiche, tra cui il Centro di cure palliative pediatriche dell'Ospedale Bambino Gesù a Passoscuro. Gli abiti di Capucci diventano così il filo conduttore di una narrazione più ampia, nella quale eleganza e memoria personale si intrecciano con i viaggi, le passioni e l'impegno di una donna che ha saputo trasformare i propri interessi in occasioni di condivisione e solidarietà.
Ad accompagnare la mostra sarà il catalogo Roberto Capucci. Vestire LE muse, pubblicato da Dario Cimorelli Editore, con fotografie di Paolo Robino e contributi di Silvia Mira, Enrico Minio Capucci, direttore della Fondazione Roberto Capucci, Gianluca Bauzano, autore ed editorialista del Corriere della Sera, Cristina Giorgetti, docente dell'Accademia di Belle Arti di Firenze, e Massimo Cantini Parrini, costumista di fama Internazionale e collezionista.
Per Maggiori Informazioni: www.fondazioneaccorsi-ometto.it
©Ph Courtesy Paolo Robino, Alessandro Betti
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